Countdown 2010 
Taille d'arbres fruitiers
La taille d'arbres fruitiers
Pourquoi tailler?
La structure d'un arbre fruitier
La coupe lors de la plantation
La taille de formation
La coupe d'entretien et l'élagage
Que faut-il couper?
Quand coupe-t-on?
Littérature approfondie
La taille d'arbres fruitiers
Les fruitiers nécessitent un entretien plus ou moins régulier. Il est important de faire une première coupe lors de la plantation pour permettre à l'arbre de développer une couronne équilibrée et suffisamment éclaircie. Pendant les premières années après la plantation, une taille régulière dite de formation sera poursuivie jusqu'à obtention d'une charpente solide et équilibrée. Ensuite aura lieu tous les 5 à 10 ans une taille d'entretien. Les vieux arbres qui n'ont pas été entretenus depuis longtemps nécessitent un élagage.
Pourquoi tailler?
Les fruitiers non entretenus ne portent de fruits qu'aux extrémités de la couronne, les 2/3 intérieurs restant improductifs. Chez certaines variétés la charpentière centrale à forte croissance dépasse la couronne et forme une deuxième couronne superposée. Par manque de lumière les branches du dessous s'allongent de plus en plus ou meurent. Ces arbres ont alors tendance à casser sous le poids des fruits. C'est pourquoi une taille régulière est la meilleure garantie pour une longue vie de l'arbre fruitier.
Les couronnes éclaircies et aérées sèchent plus rapidement après une pluie et sont par conséquent moins réceptives aux maladies (tavelure, chancre, Monilia). De plus, la coupe régulière améliore et garantie à long terme le rendement et la qualité des fruits.
La structure d'un arbre fruitier
La Structure d'un arbre fruitier |
L= Branche charpentière latérale |
La partie racinaire est le porte-greffe de l'arbre fruitier. Le porte-greffe détermine le développement végétatif de l'arbre (croissance forte ou faible, arbre grand ou petit) ainsi que la mise à fruits (lente ou rapide). Sur ce porte-greffe sera greffée la variété choisie.
Selon la hauteur du tronc, on distingue l'arbre haute, moyenne et basse tige. Du point de vue écologique les arbres haute tige résistants et à forte croissance sont les plus intéressants.
La couronne doit former une charpente solide permettant une exposition optimale du feuillage et des fruits. La prolongation du tronc ainsi que les charpentières latérales constituent la charpente. Quatre charpentières suffisent pour former une couronne équilibrée. Sur cette charpente poussent les branches fruitières. Celles-ci sont idéalement horizontales.
La coupe lors de la plantation
La coupe lors de la plantation permet un bon enracinement de l'arbre. Lorsque l'arbre est déterré dans la pépinière, il perd beaucoup de petites racines. Il est affaibli et aura du mal à alimenter convenablement tout son feuillage au printemps suivant. C'est pourquoi on réduit le branchage environ de moitié. Cette première taille définira également la forme de la couronne. La couronne en forme de pyramide est éprouvée et correspond le plus à l'état naturel. Elle garantit une charpente solide, une occupation optimale de l'espace ainsi qu'un bon éclaircissement de la couronne. Elle est constituée d'une charpentière centrale et de 3-4 charpentières latérales (voir 4-5 pour les quetsches, prunes, reines-claudes et mirabelles). Les branches qui plus tard formeront les charpentières sont coupées à la moitié de leur longueur jusqu'à hauteur d'un bourgeon orienté vers l'extérieur de la couronne. Pour les 3-4 branches charpentières latérales il est important de respecter l'équilibre de la sève*, c. à d. de les couper dans un même niveau plus ou moins horizontal.
Les surgeons doivent être éliminés. Une fois coupée, la charpentière centrale ne devra dépasser les charpentières latérales que de 10 cm au maximum sinon sa croissance sera trop forte par rapport à celle des branches latérales.
 Arbre fruitier sortant de la pépinière |
 Après élimination des surgeons |
 Après coupe et orientation des charpentières |
M = Charpentière centrale L = Charpentière latérale K = Surgeon |
- a. Choisissez tout d'abord la charpentière centrale ainsi
que trois branches aptes à former les charpentières latérales.
Veillez à ce que ces branches soient intactes, vigoureuses et réparties
régulièrement sur l'arbre. Eliminez toutes les autres pousses à hauteur
du tronc.
- b. Orientez ensuite les charpentières. Ecartez les branches trop
raides avec un bâtonnet et relevez les branches trop étalées
en les attachant avec une ficelle au tronc.
- c. Coupez les charpentières à la moitié environ de manière à garder à l'extrémité de chaque branche un bourgeon orienté vers l'extérieur de la cime. Les trois charpentières latérales devront avoir la même hauteur (équilibre de la sève), la branche centrale les dépassera d'environ un tiers.
*L'équilibre de la sève: Ce principe préconise que des branches de même ordre doivent être raccourcies au niveau de bourgeons se situant à une même hauteur afin de garantir une alimentation par la sève et une croissance uniforme.
La taille de formation
La taille de formation s'effectue deux à trois fois, mieux encore chaque année, entre novembre et mars pendant les cinq premières années suivant la plantation. Cette coupe garantit le développement d'une charpente solide ainsi que d'une grande couronne étalée. Le but est d'obtenir un branchage assez horizontal qui laissera pénétrer la lumière jusqu'à l'intérieur de l'arbre.
Lors de la taille de formation on coupe les charpentières au niveau d'un bourgeon ou d'un rameau orienté vers l'extérieur de la couronne. Comme lors de la taille de plantation il faut respecter l'équilibre de la sève (les branches de même ordre doivent être coupées à même hauteur, la charpentière centrale pourra rester un peu plus longue). Les surgeons qui dépassent les branches charpentières ou qui poussent vers l'intérieur de la couronne doivent être éliminés. Gardez les branches fruitières plus ou moins horizontales.
Une branche faible doit être taillée plus fortement, la taille accélérant la croissance.
Toutes les illustrations proviennent de: Riess (1996): Obstbaumschnitt in Bildern |
a. L'arbre un an après la plantation b. L'arbre après la taille de formation
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La coupe d'entretien et l'Élagage
Une fois la couronne formée, l'arbre ne nécessite qu'une coupe d'entretien tous les 5 à 10 ans. Cette taille sert à ouvrir la couronne pour l'aérer, permettre à la lumière d'y pénétrer et favoriser les jeunes pousses. Cette coupe ressemble à un élagage mais en moins poussée.
Un manque d'entretien provoque un vieillissement prématuré, la récolte devient moins abondante et commence à alterner (l'arbre ne fructifie qu'un an sur deux) et la charpentière centrale à plus forte croissance que les autres branches forme souvent une deuxième couronne superposée. Les arbres chenus on besoin d'un élagage. Il consiste à réduire la couronne. Il faut tout d'abord supprimer la deuxième cime superposée et éclaircir fortement l'arbre en ôtant jusqu'à 2/3 de ses branches. Ainsi la lumière et le vent peuvent à nouveau traverser l'arbre et favoriser le développement de jeunes pousses. Les branches devenues trop longues seront raccourcies et le bois noueux partiellement supprimé. Dans les années qui suivent la coupe de nombreux bourgeons dormants vont se réveiller. Ils vont développer des pousses verticales très vigoureuses qu'il faudra éliminer en grande partie sans hésiter au plus tard après 5 ans.
Que faut-il couper?
Il faut couper tout ce qui est "de trop, trop fort, trop raide et trop vieux".
- „de trop“: La lumière, la chaleur et l'air doivent pénétrer jusqu'à l'intérieur de l'arbre. Une couronne trop dense doit être élaguée. A cette fin les jeunes pousses/ branches fruitières ne doivent pas être raccourcies mais coupées à la base. Une vieille règle dit "qu'un oiseau doit pouvoir voler à travers la couronne".
- „trop fort“: Contrairement à ce que l'on pourrait croire ce ne sont pas les branches grosses et fortes qui sont de valeur mais celles qui sont plus fines mais saines. Les branches trop fortes sont généralement aussi très raides et ont tendance à dépasser les autres branches et à les ombrager.
- „trop raide“: Les branches trop raides produisent surtout du bois mais pas de fruits. Elles ont tendance à surpasser les autres et à les ombrager. En revanche, les branches moins fortes mais saines poussant dans un angle de 45 à 90° par rapport à la verticale sont les branches fruitières idéales.
- „trop vieux“: Le vieux bois risque de casser et produit des fruits de moindre qualité. C'est pourquoi le bois vieux et noueux doit être éliminé en partie. Cependant il ne faut pas supprimer tout le bois mort ni couper les branches fissurées ou creuses car elles ne nuisent pas à l'arbre et représentent un important biotope pour de nombreux animaux.
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Quand coupe-t-on?
A l'exception des cerisiers et des noyers qui ne doivent être coupés qu'en été (juillet – août), les fruitiers sont taillés toutes l'année sauf par temps de gel.
Les branches coupées en été ne repoussent pas en général. L'été est par conséquent la meilleure saison pour un éclaircissement durable. De plus, la coupe estivale favorise la fructification.
La coupe hivernale par contre favorise la production de nouvelles pousses. L'hiver est donc la meilleure saison pour procéder à un élagage de vieux arbres. C'est la saison recommandée pour la taille des fruitiers haute tige. Néanmoins il ne doit pas geler pendant la coupe. De même la pluie et le brouillard dense ne sont pas bénéfiques à une cicatrisation rapide des plaies laissées par la coupe. La taille doit être achevée début mars pour le début de la nichée de certains oiseaux.
LittÉrature approfondie:
· Riess, H.-W., 1996. – Obstbaumschnitt in Bildern. – München (Obst- und Gartenbauverlag), 75 S., ISBN 3-87596-045-9
· Schmid, H., 1995. – Obstbaumschnitt. – Stuttgart (Ulmer), 202 S., ISBN 3-8001-6584-8
Fiche technique réalisée par la
Station Biologique de l'Ouest
2, rue de Nospelt
L-8394 Olm
Tel: 26 30 36-25
Statut automne 2001
Nous organisons des cours de taille chaque année en mars. Pour des
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